Не стало Фиделя.
За те двое суток, что прошли со времени его кончины, в сети уже появилась тонна постов, комментариев и новостей, так или иначе связанных с Кубой и Фиделем. Я долго обдумывала необходимость написать свой пост, ведь я прожила на Кубе полгода и знаю ее не только как путешественник.
Туристы, приезжающие на неделю-другую в Варадеро или в Гавану, после привычного мира NFC, сушилок для рук в любом общественном туалете, автоматов с едой и возможностью заказать продукты он-лайн, попадают в совершенно другую реальность, и они обескуражены. Первое впечатление таково, что машины старые, кондиционеров в них нет, интернет по карточкам и только в отелях, а в магазинах очереди. Если находишься на Кубе неделю и видишь в упор лишь эту гигантскую пропасть между цивилизациями, а из местных общаешься только с работниками отелей и официантами, начинаешь на всё это убожество смотреть свысока и говорить «Спасибо, Господи, за то, что создал торгово-развлекательные центры».
Но это только первое время. С удивлением ты обнаруживаешь, что проезд в кубинском автобусе стоит 40 центов от местного кубинского песо (есть еще конвертируемое, которое используют иностранцы, и оно в 25 раз дороже). Что билет в главный «Большой театр» Гаваны стоит 30 песо, - меньше 100 рублей. Интернет утверждает, что на каждых 170 жителей Кубы приходится по одному врачу. Я не знаю, действительно ли это так, но то, что на Кубе качественная медицина и квалифицированные врачи, - факт, проверенный на собственной шкуре. Да, клиники «не для иностранцев» не имеют красивых скамеек и «евроремонта», а люди сидят в очередях, но они получают реальную медицинскую помощь бесплатно (когда вы в последний раз ходили в районную поликлинику и ушли оттуда, не заплатив ни копейки и получив всё, что нужно?).
"Жизнь одного-единственного человека стоит в миллионы раз дороже собственности главного богача на земле"
По Гаване и тем более мелким городкам можно спокойно передвигаться в любое время дня и ночи. И не в джинсах и футболке, чтобы не привлекать внимания, как в Эквадоре, а в платье и с дамской сумочкой. В какой еще стране Латинской Америки вы такое видали? Разве что Чили или Уругвай.
На Кубе развито искусство и культура. Да, Латинская Америка яркая, пьянящая, в прямом смысле слова экзотическая, необычная и очень многоцветная. Но как правило, та художественная культура, которую она предлагает – это либо орнаменты, маски и различные вариации на тему первозданной индейской пасторали, либо молодежная самодеятельность. За редкими исключениями (Аргентина, например). На Кубе же развито и классическое искусство: активно работающие театры, художественные выставки, опера и камерная классическая музыка. И это, не считая несметного количества музыкальных течений и групп, околонародных и современных. А музыкальные инструменты, на которых играют кубинцы? Только на сувенирном рынке вы найдете как минимум десяток, половиной из которых не сразу понятно, как пользоваться. Но если любовь к музыке у кубинцев «в крови», то любовь к театру и умение разбираться в живописи не возникают на пустом месте, а воспитываются годами.
Кубинцы много читают. На зданиях театров и культурных центров то и дело встречаешь анонсы каких-то поэтических вечеров, литературных чтений; целые отделы в книжных отведены кубинским писателям и поэтам (и это не про кухню, коучинг, вебинары, 101 бесполезный совет современной я-богине, выход из зоны комфорта, советы о том, как найти мужа и поудобнее устроиться у него на шее, Дарью Донцову и прочие прелести современной российской литературы). Подержанную книгу в одном из рассыпанных по всей Гаване магазинов можно купить за пару местных песо, новую – примерно от 10. А когда вы в последний раз покупали книгу за 30, 50, 100 рублей?
Наконец, кубинцы образованны. При общении со многими иностранцами часто приходится ловить себя на мысли: «вот так образование в России! ведь как будто со школьниками говоришь и объясняешь элементарные вещи». Это сказано без доли высокомерия, просто удивительно иногда, как умные, способные и симпатичные люди не знают многое из того, что мы усвоили еще в школе или на первых курсах университета. С кубинцами такого чувства не возникает. Они без труда ориентируются в географии, прекрасно разбираются в литературе и вообще производят впечатление людей довольно эрудированных.
Университет
Теперь о грустном. Я тут сегодня прочитала одно сообщение, мол, как вы можете сожалеть о смерти тирана, вот дети мои недавно на Кубу отдыхать ездили и все свои вещи бедным кубинцам, работникам отеля, оставили, потому что нет у них там вообще ни-че-го.
Ключевая фраза здесь «работники отеля». Я не сразу уловила этот момент, а ведь в нем суть. Да, работники отелей часто действительно ведут себя именно так. "Все нам должны" - так, видимо, называется брошюра при устройстве на работу в отель. Возможно, это связано с тем, что канадцы и богатые европейцы дают чаевые за каждый чих, но меня искренне удивляло то, что, не оставив чаевых, я попросту не дождусь уборки в своей комнате. И не то, чтобы я была какой-то особо требовательной или оставляла после себя горы мусора, - наоборот, я убирала за собой сама, и всё, что мне было нужно – чистое белье, чистые полотенца, чистый пол и чистая ванная комната. Но даже это в четырёхзвёздочном отеле на Кубе без каждодневных чаевых и подарков получить очень проблематично. Молодые здоровые девушки стоят возле отелей и спрашивают какой подарок ты привезла для ее ребенка. Сначала ты судорожно бежишь в номер и тащишь ей сгущенку, пачку туалетного мыла и шампунь, но потом ты видишь ее то на пляже, то у отеля на протяжении нескольких месяцев, и поневоле начинаешь задумываться, почему она или ее подруга не пойдут работать, а предпочитают проводить все дни, выпрашивая у иностранцев «подарки».
Попрошайничество и повальная доступность – бич значительной части молодого поколения кубинцев. Тех, что пьют ром из бутылок в автобусах, выпрашивают деньги у туристов и гроздьями вешаются на иностранцев и иностранок. Я долго пыталась понять, с чем это может быть связано и почему они не используют, как другие, свое право на бесплатное образование и трудоустройство. Читая и слушая рассказы об истории страны, я подумала, что, будучи так долго фактически американским притоном и столицей мафии, Куба во многом привыкла к лёгким деньгам, а красивые кубинки понимают, что совсем не обязательно работать, чтобы их получить. Что ж, это, к сожалению, относится не только к кубинкам. И наш уровень культуры и образования от этого тоже не спасал и не спасает.
Но далеко не все кубинцы таковы. Это как бы пенка на поверхности бульона, - вся эта шумная, галдящая и пьющая ром из горла прямо в океане орава на пляжах по выходным, горничные в отелях, - их не так много в общей массе. Я видела других людей, и они вели себя иначе. Достойно. Скромно. Профессионально. С теплотой и готовностью помочь.
Это всё к чему?
Говорят, Фидель – кровавый тиран, диктатор.
В этом году, 13 августа (а также до и после) Гавана была заполнена самодельными баннерами и плакатами ко дню рождения Фиделя. На фасадах и отелей, в витринах кафе, магазинов, булочных и киосков, театров и библиотек. Ну, допустим, люди запуганы и рисуют плакаты под дулом пистолета. Или не знают что происходит в мире. Но Куба – не Северная Корея, колючей проволоки или забора, загораживающего моря, там нет. Многие покидают страну.
Кубинских эмигрантов полно в том же Эквадоре, в том числе в криминальном бизнесе. С выходцами из Кубы и Доминиканы там связано множество историй с распространением наркотиков. Они всячески радеют за капитализм и связи Кубы с США, потому что тогда их бизнес будет цвести пышным цветом, а по акту Конгресса, любой кубинец, ступивший на территорию США, автоматически получает гражданство и возможность жить на пособие. Всё лучше, чем работать, правда?
Я долго не могла понять, как Кубе удалось сохранить независимость, будучи с одной стороны в паре часов пути от США, с другой стороны – так тесно связанной с советским наследием в лице современной России. Не рухнуть после развала СССР и всех его европейских сателлитов, сохранить социальные блага в условиях жесточайшей экономической блокады. Конвертируемое песо было придумано именно тогда, чтобы выкрутиться и иметь возможность вести оперативную торговлю в условиях невозможности использования доллара как условной единицы в торговом обороте.
Куба оказалась в ситуации, подобной той, в которой оказалась Беларусь, будучи лакомым кусочком, но никогда равноправным партнёром для Запада с одной стороны, и прочно связанной с наследником Советского Союза в виде полицейско-олигархической современной России, с другой.
С конца 2010 года на Кубе разрешено частное предпринимательство. С 2014 года жители Острова Свободы могут свободно покупать новые машины. Мобильники есть почти у всех. Понемногу начинает появляться бесплатный вай-фай (например, возле гаванского офиса Google). Кока-колу, из-за отсутствия которой так переживают иностранцы, тоже можно купить, хоть и не везде. А вообще, так по мне, это странно, - переживать из-за отсутствия колы. Я вот могу купить ее в любой момент, но зато плачу немалые деньги за каждый поход в клинику или в лабораторию за анализы. У многих из нас нет времени и на полноценный сон (потому что нужно оплачивать кредиты и ипотеку), а кубинцы по вечерам садятся за столики на улице и неспешно играют в нарды и домино. На дороге ни одного рекламного баннера, все что-то про идеи, образование и равенство. Неуютно на душе без жк телевизора за 9999.
Вечернее домино
Сравнивать Кубу с Северной Кореей как минимум не умно, а вот с поздним Советским Союзом – вполне, но только сравнение выходит грустное. Потому что не может открытая для капитализма (а по факту - для разграбления) латинская страна под боком у США построить вторую Канаду. Только на условиях Пуэрто-Рико.
На Кубе есть очень много того, что мне не по нраву. Но образованность, интеллигентность, культура и открытость людей поразили меня. То, что Фиделю удалось за 50 лет сделать из бывшей столицы криминального мира, достойно восхищения. Уважения. Гордости.
Спасибо за всё, Фидель!
А я позволю себе еще сохранить надежду на то, что Рауль поведёт себя мудро и не отдаст кубинский народ и землю на растерзание так, как наша страна и все бывшие республики Советского Союза были отданы на милость вступающего в разорённый город победителя 25 лет назад.
